A revolução gelada do café brasileiro
Como o país do cafezinho quente abraça a tendência fria que conquista o mundo
Por gastronomizaê · 2026-05-11
No calor sufocante de São Paulo, Maria José abandona o ritual matinal do café passado na hora. Aos 28 anos, ela prefere o cold brew que gela na geladeira durante a madrugada — doze horas de extração lenta que resulta numa bebida concentrada, menos ácida, que ela dilui com leite de aveia gelado. É o mesmo movimento que fez o café gelado superar as bebidas quentes na Starbucks americana, representando 74% das vendas e movimentando US$ 17,7 bilhões globalmente.
No Brasil, maior produtor mundial de café, essa revolução fria chega carregada de paradoxos. Somos o país do cafezinho fumegante servido em xícara pequena, da conversa de botequim regada ao líquido escuro que queima a língua. Mas também somos tropicais, acostumados aos 35 graus do verão carioca e à necessidade de refrigério.
“O cold brew não é novidade para quem entende de café”, explica Ricardo Santos, torrefador da Café do Centro, em Belo Horizonte. “A extração a frio sempre existiu, mas agora ganhou uma roupagem comercial que dialoga com o consumidor jovem.” Nas suas mãos calejadas, os grãos de uma microlot do Cerrado Mineiro — varietais como Bourbon Amarelo e Catuaí — ganham torra média, pensada especificamente para suportar o processo de extração prolongada.
A revolução não acontece apenas nas grandes redes. Pequenas torrefações artesanais pelo país redesenham seus cardápios. Em Porto Alegre, a Grão Espresso criou uma linha de cold brews com cafés especiais gaúchos. No Recife, a Casa do Café explora blends gelados com toques de especiarias nordestinas — cardamomo, canela, cravo — que se intensificam na temperatura baixa.
“Não é questão de abandonar a tradição, mas de expandir o repertório. O brasileiro sempre foi criativo com café — inventamos a cafeteira italiana, adaptamos receitas. Agora é a vez do frio”, reflete Ana Beatriz Moreira, Q-grader e consultora em cafés especiais.
A mudança reflete transformações culturais profundas. A geração Z, nascida digital, consome café como consome conteúdo: visual, instagramável, personalizável. O cold brew permite layers coloridos, leites vegetais diversos, xaropes artesanais. É uma tela em branco onde cada um pinta sua preferência.
Para os produtores brasileiros, o movimento representa oportunidade e desafio. Cafés de menor qualidade, tradicionalmente mascarados pelo açúcar e pela temperatura alta, ficam expostos na extração fria. “O cold brew não perdoa defeitos”, observa João Batista Silva, produtor em Poços de Caldas. “Precisei melhorar meu processo de colheita e secagem. O mercado gelado exige grão de primeira.”
A adaptação vai além da fazenda. Cafeterias investem em equipamentos de extração lenta, geladeiras especiais, sistemas de nitrogênio para criar texturas cremosas. É uma revolução silenciosa que acontece no balcão, no laboratório do torrefador, na prateleira do supermercado onde proliferam garrafas de cold brew industrializado.
Em um país onde o café sempre foi questão de identidade nacional, a revolução gelada não destrói tradições — as expande. O cafezinho matinal convive com o cold brew da tarde. A conversa de comadre permanece, mas agora pode ser acompanhada por um expresso tônica gelado que borbulha no copo alto.
O futuro do café brasileiro é paradoxal: quente e frio, tradicional e inovador, local e global. Como o país que nos habituamos a ser.
